Казанский дизайнер нетрудно совмещает творчество с бизнесом. Он выпускает одежду под собственным брэндом, имеет бутик в центре Казани, одевает известных в городе людей. При этом не зависит от инвесторов или меценатов. Ключевой принцип его работы и жизненной философии - "сделать клиенту хорошо" и всю дорогу планировать только на свои возможности

Рустам Исхаков

Фото: Алексей Насыров

На заседании исполкома Международной федерации студенческого спорта (FISU) в Брюсселе, где Казань утвердили местом проведения Универсиады 2013 года, женская количество российского заявочного комитета была одета в костюмы Рустама Исхакова. Тот самый казанский дизайнер старается, чтобы женщины в разработанных им моделях нравились себе и окружающим. Видимо, потому его коллекции считаются коммерческими. Так, организаторы Недель моды в Париже, посмотрев работы Рустама, посоветовали ему уйти в себя над организацией продаж на французском рынке.

К творчеству посредством коммерцию

Рустам, заниматься модной одеждой вы начали в 1987 году, а давать коллекции под собственным брэндом - только в 2005−м. Это достаточно продолжительный путь.

Любое дело, любое творчество имеет свои этапы. Не бывает, чтобы джентльмен взялся ниоткуда, открыл свойский брэнд, тот, что безотлагательно стал пользоваться бешеным успехом. Нередко в модных журналах мы читаем о том, что негаданно появилось какое-то новое имя и мимо проходила Мадонна, которая тут же купила немного пар брюк и полюбила эту марку. Все это ерунда. На самом деле это огромная служба целой команды пиарщиков, которые практически подетально продумывают весь аналогичный сценарий. При этом не называется, сколь заплатили той же Мадонне за то, чтобы она носила эти вещи или несложно упомянула, что они есть у нее в гардеробе. Но это свои правила.

Я же в 17 лет начал участвовать во всевозможных конкурсах, в первый раз взял в руки трикотаж, хотя специалисты мне говорили, что этот материал не любит, когда его режут. Попробовал понравилось. Вечно делал выводы, где-то ошибался. Учился. В конце 80−х начале 90−х годов прошлого века, когда в магазинах вообще ничего не было, женщины все одинаково хотели облачаться неплохо и красиво. Тогда появились первые глянцевые журналы типа "Бурда моден". Женщины где-то находили ткани, варили их в хлорке, чтобы обрести необходимый эффект. Я учился тогда в Набережночелнинском училище искусств и начал изображать эскизы. У меня накопилась гора работ, и захотелось выказать их кому-то. В то пора был один мэтр в моде - Вячеслав Зайцев. Я поехал к нему в Москву. Он посмотрел мои эскизы, заявил близкое мнение. И его слова меня легко окрылили для дальнейшей работы.

У вас, наверное, было стремление сотворить что-то свое, гениальное?

Каждый начинающий дизайнер проходит сквозь собственный эгоизм и влечение изобрести новое. И только потихоньку приходит к потребителю своих моделей. У многих в начале творческого пути преобладает мнение: "Я огромный дизайнер, я должен сформировать нечто такое, чего вообще не было. Ввести в моду, чтобы затем говорили, что эта безделица придумана мной!".

Фото: Алексей Насыров

Мой учитель, модельер Ольга Пудакова, мне говорила: "Если у тебя есть мысли, что ты сегодня создашь что-то гениальное - выкинь это из головы, потому что что давным-давно все уже сделано. За хоть отбавляй столетий до тебя. И существовать тебе станет легче, когда ты это поймешь. Главная твоя проблема одеть женщину так, чтобы ей понравилось, а окружающим понравилась она сама". По-моему , крайне благополучная формула успеха.

Действительно, появляются новые ткани, технологии - и все. Юбочка - она была юбкой и останется ею, и ты ничего с этим не сделаешь. И брюкам не пришьешь третью штанину - она не нужна. Правда, таким философским подходом проникаешься не сразу. Мне нравится одно сравнение: когда воду отключили, а после этого ее дали, вначале бежит влага ржавая, и должно миновать какое-то время, чтобы она стала чистой. И тут так же.

Когда же вы поняли, что творчество и коммерция неразделимы?

Со временем приходит понимание: коллекции, которые ты создаешь только для того, чтобы удовлетворить родное эго, не думая о том, что это будет кто-то носить. Но потому что кроме аплодисментов и признания нужно, чтобы эту вещь хотели купить. Тут уже начинаешь считать по-другому. Когда меня пригласили в Набережночелнинский театр моды, я понял, что необходимо перебегать в другую стадию - час чистого творчества прошло. Ольга Владимировна Пудакова мне сказала: "Рустам, хватит дурака валять. Вот есть клиент. Сделай ей хорошо". А клиентка была такая полная, уютная дама. И когда я что-то нарисовал и показал ей, она мне говорит: "Рустам, ну что же ты так скромно. Рисуй больше - карманы, детали. Площадь оттого что позволяет". Так я начал вкалывать реально на клиента.

Когда в Казани открылся Парижский Здание Д"Эль, меня пригласили стилистом. Там я запоздал на восемь лет, при этом не переставал рисовать, участвовать в конкурсах. С директором Парижского Дома Д"Эль Ларисой Шуловой я говорил о том, что хотел бы реализовать в этом месте свои вещи. Но она сомневалась, ибо люди стремятся закупать брэнды. К тому же нужны инвестиции на приобретение оборудования. Я настоял на своем, и в итоге решили так: создадим марку D"L Version. Сделаем коллекцию из 50 вещей и посмотрим. Я решил не экспериментировать с цветом. Черный - король всех цветов, беспроигрышный вариант. Перед Новым годом мы сделали коллекцию для торжеств, праздников, называлась она "Черная моль".

И каким был результат?

Выставили без всякой рекламы в центре зала, и по истечении какого-то времени вся эта коллекция была распродана подчистую. Причем люди покупали и спрашивали: "Что такое D"L Version?" "А это Рустам свой делает". Потом этого было найдено помещение, закуплено оборудование для производства одежды марки D"L Version. Мои модели демонстрировались на Российской Неделе моды в Москве, когда мы стали совершать сезонные коллекции. Они недурственно покупались, и люди знали, что это я их делаю. Пошли разговоры: зачем D"L Version, а не "Рустам Исхаков"? Но я считал, что должен одолеть путь отрезок времени созревания. Если два человека заявили о готовности носить марку "Рустам Исхаков", это ещё ни о чем не говорит. Я должен быть уверен в том, что смогу создать наш брэнд. Была сызнова Семидневка моды в Москве, ко мне стали обращаться с просьбой изготовить персональные костюмы под заказ. Передо мной стоял выбор: или остаться в Парижском Доме и трудиться над его маркой, или покинуть на "вольные хлеба". В 2005 году я получил приглашение из Москвы представлять Россию на Днях русской культуры в Каннах. Вернувшись с этого мероприятия, я решил, что настало миг действовать под своей маркой.

Работа на себя

В 2005 году вы начали выпускать одежду под собственной маркой, а в 2006−м открыли бутик в центре города. Нашли инвесторов?

Я вообще стараюсь не привлекать инвесторов. Все, что мы делаем нашей командой, - делаем, используя только свои возможности и не прося ни у кого ничего. Я сам по натуре дядя таковый не люблю просить, стараюсь планировать в рамках своих возможностей. Все разрешимо. В планах еще есть несколько грандиозных проектов, и все они не связаны с каким-нибудь дядей с деньгами. Хотим хватать кредит и сооружать в центре города свой шоп и студию. В текущий момент бутик "Рустам Исхаков" находится на улице Горького, а моя студия - на Чернышевского. Иной раз клиентам нравится в магазине какая-то вещь, но фигура у них нестандартная, нужно обращаться ко мне в студию, чтобы свершить заказ. Я хотел бы располагать свое пространство, в котором было бы все и бутик, и студия.

Затем участия в Неделях моды в Москве у вас не возникало желания продемонстрировать свои возможности на аналогичных мероприятиях в Париже или Милане?

Участие в Неделе высокой моды в Париже для меня не цель. В Париж, Милан я езжу два раза в год. И туда вообще стоит выезжать, чтобы заменить обстановку, посмотреть, чем живет Европа. Если ты хочешь шагать в ногу со временем, необходимо впитывать эту атмосферу. Мой босс связывался с организаторами Недель моды в Париже. Я был на встрече с ними, показывал фотографии своих коллекций. Мне сказали: "Зачем вам подиум? У вас до такой степени коммерческие вещи, что нужно мыслить не о показах в Париже, а работать над продажами в Париже. В дефиле участвуют молодые дизайнеры, которым нужна шумиха, пресса, чтобы притянуть к себе внимание. А вам это зачем? У вас все есть. Вам нужно раздумывать о коммерции". И я решил: действо это жутко затратное, и участвовать в нем только для того, чтобы вслед за тем произнести - "я таковой крутой", смысла нет. Неделька моды проходит и в России, так что свой творческий зачет я с удовольствием сдаю здесь.

Ваши модели продаются в Москве?

Покуда только в Казани. В Москве есть бутик российских дизайнеров "Кокс". Я там выставлялся. Но когда я увидел, как коллекция представлена, я нетрудно забрал вещи. У магазина должна быть концепция, ориентир на определенного покупателя. А когда говорят: "Мы продаем в нашем магазине для всех", это означает ни для кого. Потому как что если клиент бизнес-леди , ей нужно вручить пространство и формат бутика, в котором она могла бы выискать лучшее для себя. И марки, там представленные, должны быть в ее стиле. Ну не могут висеть рядом жесткий деловой наряд и рассчитанная на 14−летнюю девочку юбчонка в оборках.

Рустам Исхаков шьет одежду только для женщи

Когда я работал в Парижском Доме Д"Эль стилистом-байером , приходилось заказывать коллекции в Италии и Франции. Я увидел, как создается одежка в Европе, как представляют коллекции, как рассказывают о них истории. Это целая индустрия. Любую коллекцию, более того выставленную на продажу, окружает некая атмосфера. Каждая вещь сопровождается какой-то легендой, и ты понимаешь, что покупаешь не без затей вещь, а историю, и, продавая вещь, ты будешь ее пересказывать. Такие поездки у меня откладывались в голове, и я думал - у меня должно быть так же. Нужно работать не просто дизайнером, должен наличествовать и маркетинг. И сейчас, когда какой-нибудь столичный маркет обращается ко мне с предложением сбывать мои вещи, я спрашиваю: а кто еще там будет, а как у вас вещи развешаны? Если вижу там винегрет, как на рынке, - не соглашаюсь. Если о тебе будут говорить, что ты продаешься туманно где и непостижимо на каких условиях, лучше от этого отказаться.

Есть контакт

Вас называют самым успешным дизайнером в Поволжье. Это льстит?

В принципе, я это и сам знаю. Действительно, я единственный из Татарстана, поволжского региона принимаю участие в Неделе моды в Москве. Но, по большому счету, я не считаю себя кутюрье или дизайнером в современной - высокопарной - трактовке этих слов. Не люблю пафос. Привкус молчалив. Я ремесленник, у которого весьма простая миссия - одеть женщину. И всячески пытаюсь это соорудить хорошо.

Сколь для вас значимо существование VIP-клиентуры ?

Работая с такими заказчиками, я, безусловно, чувствую ответственность. Но подход к работе не меняется. Ко мне приходят люди свободные, не зависящие от стереотипов. Для них не до того важна мощь брэнда. Думающие люди могут сочетать брэндовую одежду с моделями российских дизайнеров или каких-то недорогих марок.

Костюм должен быть дорогой, как и аксессуары к нему. Но это не значит, что его запрещено купить, допустим, в Benetton. Шерон Стоун как-то появилась в майке Gap, но надела к ней бриллианты от Cartier. Это и есть независимость личности. Не надо утаивать персона под логотипами Dolce & Gabbana или Gucci.

Недавно вы выполнили заказ администрации города. Как относитесь к госзаказам?

Было приятно, когда из администрации города Казани поступил заказ для такого важного мероприятия, как Универсиада. Мне было сказано просто: нужно одеть девушек достойно, что надо бы в классические костюмы. И доверились мне настолько, что даже не спрашивали: позволительно ли глянуть образцы тканей, готовые модели, подкорректировать что-то ? В особенности лестно быть причастным к масштабному событию.

А отчего вы не шьете для мужчин?

Во-первых , не могу все охватить. А во-вторых - большая доля мужчин остаются консерваторами в одежде.

Казань