Они живые - а потому как ведут себя на коже самым неожиданным образом. Они не стараются быть модными - а, напротив, выглядят вызывающе несовременно или подчеркнуто провокативно. Но тот, кто с ними столкнулся, уже не возвращается в рядовой мир массовой парфюмерии

Что такое селективная парфюмерия, изъясняться о которой в текущий момент становится модно? Ответ на тот самый вопросительный мотив во многом определяет ее потребительский имидж, а значит, и ее потенциальную аудиторию. В представлении людей, ни при каких обстоятельствах в особенности селективной паpфюмеpией не интересовавшихся, это что-то безумно навороченное и дорогое, продающееся в бутиках с дизайнерской одеждой, то есть некая специальная игрушечка для модных бездельниц, пресытившихся обычными нормальными «Диором», «Шанелью» и «Кензо».

Между тем на самом деле все pовно наобоpот: моднячие бездельницы покупают в свое время всего обширно разрекламированные новинки знаменитых брендов, тогда как главным признаком селективной, или, как ее ещё называют, нишевой парфюмерии, является на практике полное отсутствие рекламы, особенно традиционной с топ-моделями и кинозвездами на билбордах и глянцевых разворотах. А потому что заинтересованность к селективам предполагает не только и не столь модность, сколь «продвинутость», и, как это ни странно, культурность. Среди знакомых мне поклонников таковый парфюмерии ослепительно выраженных модных барышень весьма чуть-чуть это по большей части с виду совсем обычные люди, которых отличает скорее разборчивость и более того эстетство, ну и, конечно, чуткость к запахам и их составляющим. Впрочем, отнюдь не непременно быть ольфакторным маньяком, чтобы стушеваться при мысли, что вот эта замечательная бутылочка «Кензо» или «Ланком» продается в мире со скоростью малость ли не десятка в секунду. Человек, которому хоть раз перед стандартным парфюмерным прилавком обычного сетевого магазина пришла в голову эта мысль, потенциальный клиент селективных марок.

Сложность, но не элитарность

Весь XX столетний период парфюмерия неуклонно превращалась из продукта элитарного, доступного только буржуазии, в продукт массовый, доступный всем и каждому. К 90−м годам этот ход добился своего апогея запрет на употребление веществ животного происхождения и расцвет химической промышленности привели к тому, что закладываемая маркетологами при создании нового продукта стоимость за 1 мл неуклонно понижалась, а значит, натуральные компоненты заменялись на синтетические, а дорогие синтетические на дешевые синтетические. Ну и, конечно, глобализация и групповой для всех традиционных производств процесс упрощения, ускорения и унификации, тот, что на искусстве составления запахов сказался необратимо: ароматы стали давать с той же частотой, что и коллекции одежды, по немного штук в сезон, тогда как в прошлом на создание каждого аромата в приличных домах уходило года два-три. В результате мы получили стройные парфюмерные ряды, в центровой своей массе рассчитанные на усредненный молодежный вкус, то есть в меру свежие, в меру сладкие, в меру легкие, в меру веселые, в меру секси и в высшей степени «политкорректные».

Селективные марки создавались как альтернатива продукции интернациональных мегабрендов, их взаимоотношения разрешается сформулировать приблизительно так: коммерчески беспроигрышная посредственность vs цветущая сложность. Если там астрономические рекламные бюджеты, фотомодели, дешевые синтетические компоненты и тотальное распространение, то в этом месте изустное продвижение по принципу «для тех, кто понимает», продажа в жестко ограниченном количестве мест и цена компонентов больше 1 у. е. за 1 мл. Если в первом случае львиную долю цены, уплаченной вами за флакончик, зачастую составляют затраты на рекламу с Натальей Водяновой, Дарьей Вербовой или прочий горячей топ-моделью , то во втором натуральные ингредиенты, охватывая самые редкие и ценные. И если Dior, Davidoff или Bulgary прославились нисколько не как парфюмерные марки и их парфюмерия создается безупречно неизвестными широкой публики парфюмерными корпорациями, то практически все нишевые бренды создавались только как парфюмерные и выстраивались кругом одного или нескольких парфюмеров с их идеями. А вследствие того что жесткая концептуальность неотъемлемое качество лучших из них.

Селективные марки продают не нетрудно аромат и не глянцевый рекламный образ, а непростой продукт, состоящий из идей, эмоций, воспоминаний. Концепт марки может быть простым например, игра-конструктор : монозапахи, которые разрешено смешивать приятель с другом, и более сложным например, запахи, соответствующие определенным воспоминаниям или эмоциям, запахи, возрождающие старинные парфюмерные традиции. Концептуальность определяет и, как правило, цельный дизайн флаконов для всех ароматов марки.

Традиции вообще сильно важны в данном случае, оттого нишевая парфюмерия есть там, где есть серьезные парфюмерные традиции, а как раз во Франции, в Англии и чуть-чуть в Италии. Есть еще японская парфюмерия, но это, как и японская пища или японская косметика, абсолютно отдельная история. Английские парфюмерные традиции менее изысканны, чем французские, английские запахи более простые и внятные, не такие «накрученные», как французские, чем, кстати, многим и нравятся отличалка тут грубо такая же, как между французской и английской едой. Итальянская парфюмерия легкая, что называется, ненавязчивая и полностью традиционная, без особенных затей.

Один из главных признаков селективной парфюмерии бескомпромиссность: ее создатели любят говорить, что им чужд любой конформизм, что они делают запахи не на потребу маркетингу и пиару, а сугубо из собственных представлений о прекрасном. Надо признать, что, пускай и с некоторыми оговорками, но это воистину так: эти марки создавались некогда всего как пространство свободного парфюмерного творчества за пределами прокрустова ложа мегабрендов. Знаменитый парфюмер Серж Лютанс, создатель одной из самых популярных селективных марок, рассказывал, как он начинал совершать парфюмерию, тогда еще для марки Shiseido: «В те времена я все еще оставался чересчур робким, чтобы осмелиться и настоять на своем выборе компонентов. На все свои предложения я систематически получал ответ: 'О, только не это! Невозможно!'. Селективные марки следуют прямо противоположному принципу: все возможно, и чем необычней, особенней, тем лучше. Формально и для удобства изложения их позволительно поделить на три основных типа.

Классика и лирика

Среди селективов есть целая группа марок, создающих запахи в винтажной стилистике "как с бабушкиного туалетного столика". Практически все они позиционируются как старые, с богатой историей (реальной или придуманной), либо как "возвращение к традициям".

Одна из самых первых, известных и заслуженных марок французская L'Artisan Parfumeur. Она была создана знаменитым парфюмером Жаном Лапортом в 1976 году. Лапорт провозгласил источником своего вдохновения "давние традиции французского парфюмерного искусства". Вполне старинно выглядят и строгие флаконы L'Artisan с золотой крышечкой. Первый запах, созданный им в 1978−м, Mure et Musc ("Ежевика и мускус") произвел практически фурор: он воспроизводил чувство летнего сада, нагретых на светило спелых ягод и листьев. Другим он кажется запахом бабушкиной дачи, третьим еще чем-то настолько же личным и приятным. С тех пор любой аромат L'Artisan сопровождает история неких воспоминаний, которые он призван воскрешать, произвольный должен передать единый комплекс ощущений. Dzing! сухой и резковатый дух цирковой арены и кулис, кожа, имбирь и мускус. Passage D'Enfer ("Дорога в ад") запах миллениума, созданный в 1999 году, когда все рассуждали о конце света: ладан как знак небесного и божественного и мускус как знак телесного и дьявольского. La Chasse aux Papillons ("Охота на бабочек") шибко особенный и единственный из самых популярных ароматов марки, прошлое о летних каникулах в Нормандии. Многие из них совсем не имеют отчетливого винтажного облика и даже, напротив, выглядят крайне современно.

Одна из заслуг L'Artisan Parfumeur состоит в их новаторском пафосе они вводили в парфюмерный оборот многие запахи, в частности первыми создали аромат на основе инжира Premier Figuier ("Молодой инжир"), фиги с тех пор стали жутко популярны посреди селективов, а в 2004 году туалетную воду с запахом ананаса Ananas Fizz ("Газированный ананас"). В конце 2005 года они провели весьма концептуальную акцию. Любой аромат, основанный на природном сырье, будет варьироваться в зависимости от качества этого сырья, которое год на год не приходится. И вот L'Artisan скупил весь тунисский урожай цветов апельсинового дерева, который в этом году оказался выдающимся, и запустил серию под названием Grand Cru, решив применить к парфюмерии принципы виноделия ценность определяет год урожая. Так появился начальный из них Fleur d'Оrange 2005. Тунисского флердоранжа хватило на 2990 флаконов, всякий из которых пронумерован, посредством несколько лет они обязательно будут продаваться на парфюмерных аукционах. В 2006 году ожидается следующий на этот раз из нарциссов.

Что еще изречь про эту замечательную марку? С L'Artisan работали и работают многие замечательные парфюмеры (см. "Профессионалы"), ее любят и уважают все так называемые парфманьяки, то есть фанаты парфюмерии, и нет ничего лучше для знакомства с селективами среди более чем 30 наименований каждый найдет что-то свое, к тому же все они унисекс. И еще одно: у них отличный флагманский бутик в Париже, аккурат напротив Лувра, где очень добро тренироваться в различении нот запахов: там выставлены в строй баночки с эссенциями и всяческим натуральным сырьем.

Уйдя из L'Artisan Parfumeur, Жан Лапорт создал еще одну марку Maitre Parfumeur et Gantier ("Мастер парфюмерии и перчаточных дел"). Как видно из названия, она создавалась на тех же принципах старинные традиции XVII века, когда в парфюмерных салонах пропитывали ароматами перчатки, веера и парики. Сейчас маркой занимается Жан-Поль Милле Лаж. Ароматы Maitre Parfumeur совершенно соответствуют своей концепции: они сложные, нередко тяжелые, замысловато раскрывающиеся на коже (как все натуральные ароматы) и очень французские одним словом, идеально великолепные и очень запоминающиеся. Например, Eau de Gantier ("Вода перчаточников") очень необычный, соединяющий смородину и малину с мускусом, сандалом и серой амброй. Мускусов у Maitre Parfumeur вообще несколько есть Fraicher Muskussime ("Свежий мускус"), есть Sanguine Muskussime ("Мускусный багряный апельсин"), есть Rose Muskussime ("Мускусная роза"). У марки немало очень эффектных мужских запахов, которые любят применять (правильные парфюмерные люди говорят "носить") разборчивые женщины.

Одна из самых заслуженных французских селективных компаний Diptyque, созданная в Париже в 1968 году тремя друзьями: Десмондом Нокс-Литом , Ивом Кусланом и Кристианом Готро. Все та же знакомая история невзначай найденный в старинном фолианте парфюмерный рецепт XVI века, на основе которого и был создан основополагающий продукт L'Eau (просто "Вода"). Потом у них было еще полно хитов: например, розово-пряный Opone, восторженный цитрусово-земляничный Oyedo, фиговый Philosykos. Марка модная, особенно прославлены ее ароматические свечи: если вы рассматриваете фоторепортаж из дома какой-нибудь звезды в журнале Vogue, вы всенепременно увидите их на фото ванны или спальни. Если вы смотрите кино "Секс в большом городе", то аккурат свечи Diptyque будут стоять у изголовья кровати Керри Бредшоу, приготовившейся к очередному свиданию. А еще у Diptyque одни из самых красивых этикеток в прекрасном викторианском стиле. Поэтому то, что именно под этой маркой вышел именной аромат Джона Гальяно, практически закономерность.

Еще один именитый селективный план марка Amouage. Проект этот арабский, вызванный к жизни в 1988 году волевым решением султана Омана, озаботившегося возрождением национальных парфюмерных традиций (в древности и в средние века они вправду были сильны). Проект был задуман с феодальным размахом: султан призвал знаменитого француза Ги Робера, парфюмера в третьем поколении, создавшего Dioressence (Dior), Madame Rochas (Rochas) и многие другие хиты, предложив ему "ни в чем себе не отказывать" использовать любые ингредиенты всякий стоимости.

Что Ги Робер и сделал, употребив такие драгоценные компоненты, как, например, серебристый ладан. Робер создал первостепеннный аромат Amouage Gold, а дальше бренд развивался самостоятельно. Amouage вызывает диаметрально противоположные реакции: у него есть пламенные поклонники, считающие эти богатейшие ароматы вершиной парфюмерного искусства, и до того же пламенные противники, называющие их "кичем, кричащим и вульгарным". Но равнодушным не остается никто эти запахи из разряда "девушка прошла все заметили". Кроме того, Amouage славен и своими флаконами, которые покрыты разными видами золота и драгоценными каменьями (для этого были мобилизованы английские придворные ювелиры). Марку у нас очень любят нашим людям близка основательная восточная роскошь.

Французская марка Montale также связана с Ближним Востоком. Ее создатель Пьер Монталь Долгове в близкое период занимался там бизнесом, а после этого вернулся в Париж и все свои восточные впечатления конвертировал в причудливые ароматы, очень нежданно раскрывающиеся на коже. В связи с Montale зачастую вспоминают восточные аттары традиционную арабскую парфюмерию, в которой не употребляется спирт, а только смеси различных масел (дерева алоэ, розы, жасмина и т. д.). Флаконы этой марки делаются из алюминия (чтобы аромат не портился под воздействием света) и выглядят достаточно оригинально. У Montale есть несколько очень достойных запахов например, на многочисленных парфюмерных форумах хвалят их пачули (Patchouli Leaves) и ветивер (Vetiver des Sables), у них два интересных мускуса имбирный (Ginger Musk) и белый (White Musk). Особая гордыня марки граница запахов на основе масла восточного дерева уд, которое истинно ни с чем не спутает даже как пить дать нечувствительный к парфюмерии человек.

Маpка Les Parfumes de Rosine тоже эксплуатирует традиции и историю. Ее создатели декларируют возрождение ароматов старой Les Parfumes de Rosine, которую в 1911 году создал популярный парижский модельер Поль Пуаре. Сейчас проектом занимается внучка Наполеона III Мари-Элен Ружон. Ароматы марки очень красивы и в действительности шибко напоминают бабушкины духи, а для любителей розы Les Parfumes de Rosine без затей находка такого разнообразия вариаций этого запаха нет больше ни у кого.

Из такого рода брендов не возбраняется еще наречь Histories de Parfums все в той же популярной стилистике старой французской парфюмерии, прекрасную английскую марку Pecksniffs ( у нее, например, есть замечательный дамский аромат Floriental) , марку очень интересную и тоже английскую Czech & Speeke, когда-то венгерскую, а в настоящее время французскую Patyka (пять стилизованно старинных духов, с высочайшим содержанием натуральных компонентов), итальянскую Carthusia, а ещё полностью посвященная городу Нью-Йорку Bond #9 и отдельной строкой Comme des Garcons. Вообще-то запахи Comme des Garcons продаются в любом сетевом магазине, но у марки есть еще шесть линий, которые продаются только в ее бутиках (или в местах, где официально представлена ее одежка и аксессуары), и эти запахи, без всяких скидок, тянут на селективные: Leaves ("Листья", посвященная сообразно листьям лилии, мяты, судзы и чая), Red (все сделано из красных компонентов: красные цветы, красное дерево, красные фрукты и красные специи), Incense (так называемая религиозная, или спиритическая, линия, посвященная пяти религиозным центрам Авиньону, индийскому Джайсалмиру, Киото, марокканскому Куарзазату и нашему Загорску), Cologne (три одеколона в стиле XVIII века анбар, то есть янтарь, ветивер и цитрус), Sherbet ("съедобные" запахи корица, мята, ревень) и наделавшая страсть сколько шума синтетическая серия (смола, небо, химчистка, сода и гараж). Все, как можно удостовериться уже из названий, жестко концептуально, самые популярные "религиозная" и "синтетическая".

Только имя

Следующая разновидность селективов именные бренды, называемые просто по имени своих создателей. И здесь есть ряд марок, которые по формальным признакам вписываются сюда, но концептуально относятся скорее к первой группе. Это британские Creed и Penhaligon's, а кроме того французская E. Coudray.

Во всех рекламных буклетах Creed описываются почтенные семейные парфюмерные традиции, связанные еще с колониальной эпохой. Однако от многих знатоков парфюмерной истории мне приходилось чуять большие сомнения в наличии этих тpадиций. Тем не менее запахи Creed делает достойные, типично английские чистые и внятные, на сто процентов соответствующие своим названиям. Правда, у марки есть несколько ароматов, придуманных с несвойственной англичанам замысловатостью это богатые колониальные Santal Imperial и Jasmin Imperatrice Eugenie.

Penhaligon's вот классическая английская парфюмерная марка, без всяких сомнений в подлинности: парикмахер Уильям Генри Пенхалигон поставлял парфюмерию к королевскому двору и в дома британской знати. Здесь тоже практически все запахи соответствуют написанным на этикетке названиям: лилия, колокольчики, ландыш, английская ферма. Почти никаких неожиданностей, хотя есть несколько более фантазийных вариантов например, Malabah или Artemisia. Первый запах Penhaligon's назывался Hammam Bouquet и, по одной из версий, был первым в истории парфюмерии ориентальным запахом. Любой продавец-консультант марки, представляя запахи, расскажет вам, что вот это ненаглядный запах принцессы Дианы (колокольчики), этот Стинга (Quercus), а этот Александр Розенбаум покупает у нас по два флакона в месяц (Hammam Bouquet). В принципе английские запахи можно обусловить довольно несложно для тех, кто не любит французские, классическая оппозиция "английское французское" работает здесь целиком четко: влечение к изящности и блеску vs здравомыслие и ясность (иногда, впрочем, не без эксцентрики).

Эдмон Кудре был химиком, и в XIX веке марка E. Coudray входила во французский топ. Но позже она по сути дела исчезла и была возрождена только в 70−х годах. Конечно, старые формулы ароматов модернизировали и переназвали, но их отчетливая старинность сохранилась: все они по-французски прихотливые и нарядные. Флакон реплика хрустального оригинала в стиле ар-нуво.

Между тем в этой группе есть марка, наиболее полно воплотившая философию селективов. Она называется Editions de Parfums Frederic Malle. Фредерик Маль человек, не имеющий ни малейшего отношения к созданию парфюмерии, легко собрал девять знаменитых парфюмеров и предложил им произвести запахи на родное собственное усмотрение. И все это исключительно из любви к искусству, нимало не заботясь о продвижении, динамике продаж и вообще доходности проекта. В результате получилось пятнадцать необыкновенных запахов, каждый из которых произведение парфюмерного искусства настолько, что нет смысла упоминать отдельные названия. Любой уважающий себя знаток и охотник парфюмерии старается справить у себя всю коллекцию хотя бы в пробниках, это как академическое собрание сочинений классика для библиофила. Идеальное воплощение идеального проекта к сожалению, в России недоступное.

Знаменитая именная марка была создана бывшей французской моделью Анник Гуталь и получила ее имя Annick Goutal. История успеха этой марки классическая для нишевой парфюмерии. Человек просто начинает заниматься тем, что ему очень нравится, и в результате у него получается так хорошо, что это нравится другим. Все свои запахи Гуталь делала для кого-то или из-за кого-то : Passion (тубероза и жасмин из Грасса) посвящены первому мужу, Grand Amour (лилия, гиацинт, жасмин, турецкая роза) второму, Eau de Camille (сад под дождем: свежескошенная трава, жасмин, вербена, жимолость) сделаны для дочери, а Eau de Charlotte для падчерицы. В сущности, семейный альбом. Сейчас ароматы этой марки делает дочка Анник Камилла.

Есть селективные бренды, которые были сделаны известными людьми, желающими сформировать себе пространство для свободного творчества, самые знаменитые из них марки Сержа Лютанса и Жан-Клода Эллена.

Первый долгое момент работал арт-директором и консультантом по имиджу Shiseido, а в 2000 году создал свойский свой бренд(англ. brand) (также товарный знак, торговая марка) - термин в маркетинге, символическое воплощение комплекса информации, связанного с определённым продуктом или услугой. Обычно включает в себя название, логотип и другие визуальные элементы (шрифты, цветовые схемы и символы). Ранее термин <бренд> (<бренд-нэйм>) обозначал не всякий товарный знак, а лишь широко известный. Ныне он употребляется как синоним термина <товарный знак>. Serge Lutens. Специально для придуманных Лютансом для Shiseido парфюмерных образов в Париже был создан маркет Les Salons du Palais Royal Shiseido, который Лютанс сам декорировал. Именно там сегодня и продается совершенный ассортимент его завораживающей парфюмерии, и только доля ее (14 запахов) входит в экспортную линию. Ту, что продается в Париже, среди парфюмерных фанатов называют "колокольчики" (из-за флаконов и круглой крышечки), ту, что во всем остальном мире, "гробики" (по той же причине); и та и другая предмет для них вожделенный. Ароматы Лютанса и истина сказочные и не похожие ни на что. Сам Лютанс джентльмен сугубо французского эстетского типа, меланхолик и поклонник Бодлера стабильно проживает в Маpракеше, где у него сходный на музей жилище и живописный сад. Соответственно и вся парфюмерия марки восточная: но это не оригинальные местные традиции, не восточный Восток, а Восток западный, пропущенный через фильтр почтенной европейской традиции освоения восточной эстетики, то есть ориенталистский. А в силу того что Лютанса преданно обожают даже люди, в принципе не любящие восточную парфюмерию. Практически каждый его запах пудровый Clair de Musc, Datura Noir с запахом дурмана, медовый Miel de Bois, Daim Blond с запахом замши, древесный Cedre хит, и каждый плоть от плоти великой французской парфюмерной традиции. Лучше всего ощущение от ароматов Лютанса описывается с помощью оксюморона остромодная классика.

В отличии от Лютанса, который придумывает парфюмерный образ, но не создает сам формулы ароматов, Жан-Клод Эллена один из самых заслуженных среди в настоящее время живущих парфюмеров. Свою собственную марку он назвал очень концептуально The Different Company, что звучит как девиз всех селективов "Другая компания" (или "Особенная компания", что концептуальности не убавляет). Эллена живет в главном французском парфюмерном центре Грассе, предприятие его семейное ароматы они делают совместно с дочерью Селин. Ароматов всего пять, каждый назван по главному компоненту Osmanthus, Bois d'Iris, Rose Poivree, Bergamote, Jasmin de Nuit, каждый выражено перечный, в каждом гигантский процент натуральных масел, и каждый производит сильное впечатление. Запахи TDC люди собирают так же, как коллекцию Фредерика Маля. Дизайн упаковки сделан знаменитым парижским дизайнером Тьерри де Башмакофф каждая массивная и тяжелая стеклянная фуфырька завернута в черную кожу.

Несколько слов нужно заявить об итальянской марке Lorenzo Villoresi. Вопреки тому, что было сказано выше об итальянской парфюмерии вообще, эта марка делает ароматы яркие и полнокровные: очень внятные пачули, жесткий сандал, интригующий ладан, густые специи и тоненький мускус. Возможно, оттого что сам Вилорези натренировался на создании индивидуальных запахов для своих клиентов.

Все вышеназванное только самая верхушка, и в этом ряду есть еще уймище интересных марок: Nicolai, созданная Патрисией де Николаи, происходящей из самого великого парфюмерного рода Герленов и делающей соответствующие статусу ароматы; Keiko Mecheri, несмотря на свое японское происхождение, создающая вполне интернациональные и очень профессиональные ароматы, очень милые английские марки Miller Harris, Jo Malone и замечательные мужские запахи Geo F. Trumper, а также легендарная марка Perfums d'Orsey, созданная в XIX веке знаменитым денди графом Д'Орсе.

Игрушки

Третья группа самая незамысловатая, менее всего нагруженная всяческими идеями и, на мой взгляд, менее интересная. Это парфюмерия, созданная как необременительное развлечение. Именно эти марки чаще всего используют модные девушки, если все-таки добираются до селективов. Концепт здесь состоит совершенно не в сложности и натуральности, а часто гладко напротив это могут быть запахи с ярко выраженным синтетическим образом, вроде, например, марки Clean, у которой есть запах под названием "Прачечная", пахнущий стиральным порошком. Другой специфический образчик французская марка Comptoir sud Pacifique, чьи ароматы разлиты в алюминиевые флаконы и разделены по цветам. У нее, например, есть запах Amour de Cacao, воспроизводящий запах шоколадного пирожного, как говорят продавцы парфюмерных магазинов, именно этот запах они как правило рекомендуют тем, кто просит что-нибудь шоколадное. Именно для таких любителей синтетического шоколада и прочих подобных штук и придуманы такие марки.

Есть еще один тип марок этой разновидности марки, представляющие собой парфюмерный конструктор: комплект монозапахов, которые можно дружбан с другом смешивать. Бюджетный вариант эдакий игрушки марка Demeter, где в практически аптечные пузырьки разлиты как воспроизводящие природные запахи типа помидорной ботвы, резеды или пыли. Но есть более благородные бренды, предлагающие своим клиентам подобный аттракцион, например, парфюмерия Etro, к которой прилагается специальная брошюра с правилами смешивания, или наборы под маркой NellyRodi Scent Factory, состоящие из восьми запахов, уложенных в пластиковую коробку, выложенную поролоном. Тут запахи вполне благородные, классические без всякого ерничанья ладан, мускус, пачули и т. д., и свойство их очень достойное.

Многие, впервой пробуя селективные запахи, впадают в некоторую ольфакторную растерянность и в отклик на вопрос "ну как?" говорят, что у всех них есть что-то общее. В действительности занятие обстоит как pаз пpотивоположным обpазом это у всех массовых запахов есть что-то общее, а селективы просто до того от них отличаются, что сам факт этого разительного отличия и принимается за сходство. После нескольких походов в магазин, где продаются селективные марки, обстановка меняется диаметрально уже все обычные ароматы кажутся неразличимыми. Еще сквозь какое-то пора с удивлением обнаруживаешь, что ты начал отличать не только бергамот от ветивера, но и даже туберозу от просто розы. Ну а когда в доме уже есть больше пяти бутылок с селективами можно с уверенностью сказать: у вас возникла стойкая привязанность из разряда тех, что структурируют нашу повседневность не хуже, чем увлечение марочным вином, сигарами или китайским чаем.

Фото: Татьяна Ануфриева